А мой начинается с того, что выйдя на ЖД вокзале Мугал Сарай в 22 км от Варанаси я увидела крысу размером с кошку. А чуть позже, уже в тук-туке по пути в город, я не видела ничего из-за сумасшедшей плотности тумана. Это было как соприкосновение с чем-то потусторонним, нереальным и происходило будто даже не со мной. Тем временем город в 5 утра уже начинал просыпаться, чтобы жить и умирать.

Поселившись в гостиницу мы вышли на улицу и оглохли от шума, растерялись от хаотичности движения, удивились - такое количество живущих прямо на улице людей (как они спят в таком шуме) и окончательно потеряли дар речи увидев Ганг и мирно посапывающих коровок на берегу.

Набережная Ганга безусловно центр Варанаси (а с религиозной точки зрения и центр Вселенной:)) тут можно практически все: постирать, искупаться, сходить на свидание, жить, умереть и быть сожженным, покататься на лодочке, пообщаться со святыми, потусить с местными ребятами и поиграть в крикет, построить лодку, выпить чаю, посмотреть ежевечернюю церемонию Арати или купить наркотики, любые наркотики, вообще любые.

Единственное, что вначале сложно на набережной - просто прогуляться и рассмотреть все гхаты. Потому что обращаются со всевозможными предложениями к тебе буквально каждые две минуты. Конечно, со временем к этому привыкаешь и спокойно говоришь:"maybe, tomorrow". Это вообще универсальный ответ в Индии на все и для всех: почты, посольства, автобусы, поезда, кафе - все живут в ритме "maybe, tomorrow". И, если по каким-то причинам это "туморроу" не наступит для тебя - не страшно, твои заботливые родственники привезут тебя в Варанаси, сожгут, твой пепел попадет в Ганг и вот ты уже вышел из колеса Сансары и ничто телесное не сковывает твой свободный дух, что может быть романтичней?

На деле же церемония кремации произвела на меня неоднозначное впечатление. Мы как-то привыкли, что похороны это грустно, это молчаливое прощание и тихая скорбь, а тут родственники пляшут и улюлюкают неся тело к реке, окунают, отмеряют положенное количество дров на огромных весах (да, как и везде, это прежде всего бизнес), поджигают и продолжают танцевать. При этом такое чувство что происходит все это посреди свалки, будто гхаты для кремации никто не убирает или просто не успевает это сделать из-за нескончаемого потока клиентов. Индусов же кажется это ничуть не смущает, действительно, почему бы не сжечь бабулю прямо в центре огромной мусорки, можно подумать возле ее родного дома чище. На мой взгляд неуважение, мыть кастрюльку рядом с телом покойника, а для индусов ничего особенного, они смотрят глубже и с духовностью у них гораздо лучше, чем у меня. Еще один момент  - фото. Фотографировать кремацию нельзя, но за денежку можно, чисто из уважения к семье умершего. Или, если хватит сил и упорства, то можно получить разрешение на съемку в полиции.

Кроме набережной есть еще и весь остальной город, в котором уживаются абсолютно разные люди. Тут и американка управляющая гостиницей и помогающая бедным детям, и престарелые хиппи пьющие утренний чай и затягивающиеся марихуаной возле уличного кафе, множество иностранцев - владельцев кафе и хостелов, и обычные люди с абсолютно разным достатком от живущих на улице под простынкой или в парке в палатках, до владельцев крутых особняков. Как оказалось в центре вселенной всем есть место.

В Варанаси мы пробыли неделю и успели посмотреть почти все что хотели, объесться горохом, купить простынь и наволочки (потому что постельное белье в гостинице жило уже своей жизнью), внезапно съесть самый вкусный десерт за всю нашу жизнь (а это почти нереально, потому что остальную местную еду я вообще не могла есть без слез). Еще я умудрилась наступить на гвоздь и случайно попасть рукой в Ганг. Конечно я сразу же почувствовала, что заболела всеми болезнями мира. Так что после этого мы без сожаления сели в автобус и в новогоднюю ночь отправились в Нью Дели, а Варанаси скрылся в тумане, или это все-таки дым был...